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Alfred Besora

No corren buenos tiempos para la moda. Tanto, que el diseñador español Alfred Besora no duda en afirmar que la moda ha muerto. Y eso que su marca, Alfred Besora The Duke, fue catalogada por GQ como una de las imprescindibles de 2012, tras haber presentado dos colecciones mixtas en la Valencia Fashion Week, Asylum (Otoño-Invierno 2011/12) y Murder in Formentera (Primavera-Verano 2012), así como una cápsula inspirada en esta última.

Con una amplia trayectoria en el mundo de la moda, Besora sabe bien de lo que habla. Ha trabajado para Mango, Cortefiel, Dover o Springfield, y en 1998 fue finalista de los premios Smirnoff a los mejores diseñadores jóvenes. Además, en 2009 creó la empresa The Duke Studio, dedicada a la consultoría y diseño de colecciones para productores y fábricas de todo el mundo.

¿Y por qué piensa que la moda ha muerto? Él mismo nos lo explica en esta entrevista que ha concedido a Trendencias Hombre. Allá vamos.

Pregunta: ¿Cómo definirías a tu marca, Alfred Besora The Duke?
Respuesta: La marca surge de la necesidad que tenía de diseñar prendas con alma, más allá de una etiqueta, con calidades buenas y precios medios. Es una marca que se centra en que el cliente la compre porque le gustan las prendas, y que repita, esa es nuestra razón de ser.

P: Hasta el momento has diseñado dos colecciones mixtas, Asylum, y Murder in Formentera, y una cápsula basada en esta última. ¿Qué estilo marca cada una de ellas?
R: Son colecciones pensadas para la presentación en la pasarela de la Valencia Fashion Week, son apuestas un poco más arriesgadas que la colección cápsula. Asylum nace de la idea de la pérdida, de la evolución y el cambio, de adaptarse a una nueva situación. Es una colección oscura, no en la paleta sólo, sino también en las formas y el trasfondo. Murder in Formentera es una metáfora de la muerte de la moda, de mi visión sobre cómo está evolucionando el panorama. El estilo de ésta es más veraniego, con materias naturales como la rafia y con el rojo y la sangre como hilo conductor. La colección cápsula está centrada en criterios mucho más comerciales, en intentar buscar algo traducido al gran público desde una propuesta de pasarela.

P: Llama la atención que cada una de esas colecciones tenga toda una historia sobre la que se sustentan. ¿Quiénes son los Heathcliff y qué papel tienen en Asylum y Murder in Formentera?
R: Heathcliff es un personaje de ‘Cumbres Borrascosas’. Por mi formación en Filología Inglesa, tengo debilidad por el S. XIX inglés y por sus personajes. Los Heathcliff son una pareja de aristócratas que se arruina y acaba en un sanatorio psiquiátrico, con el concepto de cambio que da sentido a la historia, tal vez como las Edith Bouvier (madre e hija), en Asylum. Mientras que en Asesinato en Formentera visitan una isla y se ven inmersos en un asesinato. Esa segunda colección indaga más en lo inesperado, también con el cambio como hilo conductor, pero más brusco.

P: ¿Te atreverías a diseñar una colección en la que los Heathcliff o sus descendientes vivieran en primera persona la crisis actual de nuestro país?
R: Bueno, esa es también una de las ideas que me llevó a crear las dos colecciones de las que hablábamos. Esa impermanencia de nuestros estados. El pensar que más o menos estamos seguros con lo que tenemos pero de repente todos sentimos, por culpa de la crisis, que en una décima de segundo todo puede venirse abajo, podemos ser despedidos y perder todo lo que teníamos, y acabar locos como en Asylum, o comentiendo una locura como en Asesinato.

P: ¿Para cuándo una nueva colección?
R: Esa es la pregunta del millón. Ahora mismo la situación no nos permite presentar colecciones con la periodicidad que nos gustaría. El consumo está muy frenado en nuestro país, y sin ayudas de ningún tipo es difícil seguir presentando colecciones. De eso hablo con lo de que la moda ha muerto. Ahora queremos prendas, millones de prendas nuevas en nuestro armario cada día, da igual cómo sean, pero tienen que ser nuevas y de tendencia que es una palabra que empiezo a aborrecer. Tendencias que duran un mes o menos, da igual, pero lo importante ahora es la cantidad por encima de la calidad. Todos los jerseys de nuestro armario son de acrílico, ya no de lana, pero nos da igual porque son nuevos y porque nos podemos comprar uno cada mes. En ese panorama es muy difícil sacar adelante un proyecto como el nuestro.

P: Hablando de moda en general, ¿cuál es tu concepto de hombre?
R: Siempre me gusta un hombre cuyos pilares en el vestir se sustentan en la sastrería, pero que va más allá. Pensar e imaginar cómo sería el marido de Edith Bouvier. Un estilo clásico pero con personalidad, y con un punto de excentricidad. Un hombre que piensa, que digiere y elije, sin que sean otros que lo hagan por él. Un hombre que se arriesga. Aborrezco esos niños de 18 años vestidos como si tuviesen 40, con sus chinos y sus castellanos.

P: ¿Cómo ves el sector español dedicado a moda masculina?
R: La moda masculina está mutando a pasos agigantados en los últimos tiempos. Ya no somos un mercado de reposición, sino que cada vez tenemos más claro qué queremos y consumimos más. Lo malo es que tampoco hay muchas apuestas interesantes en el sector de la moda masculina patria que vayan más allá de las cadenas. Marcas como García Madrid o quizás El Ganso, son aún excepciones. Pero está claro que el mercado existe y hay que ir a por él.

P: ¿Qué prenda no debe faltar jamás en un fondo de armario masculino?
R: Depende un poco del estilo, si es más sport o más casual, pero una buena camisa blanca en primer lugar, y unos zapatos de calidad.

P: ¿Cuál sigue siendo la asignatura pendiente del hombre español en lo que a moda se refiere?
R: Los zapatos, sin duda. Tenemos que entender que un zapato puede ser cómodo pero también bonito. Me horroriza el concepto “el monte en la ciudad”, esos hombres con zapatos de tréking en plena ciudad. Y una segunda asignatura pendiente es el saber vestir con traje, nos falta entender que un hombre puede ir mejor vestido con un polo y unos chinos que con un traje que le siente mal, que tenga las mangas muy largas y le sobre una talla que es lo que suele ocurrir.

Muchas gracias, Alfred, y mucha suerte en tus próximos proyectos.

Sitio oficial | Alfred Besora
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